Электромоторчики в системе отопления и вентиляции.

МодераторCOLON FAQ

Аватар пользователя
RomanV
Maгистр Opel Astra Club
СообщенийCOLON 2876
ЗарегистрированCOLON Пт 14 окт, 2005 09:44
АвтоCOLON Chevrolet
TrailBlazer
2006
4200
КПП
ОткудаCOLON Быково, МО
CONTACTCOLON

Электромоторчики в системе отопления и вентиляции.

Сообщение RomanV » Вт 24 янв, 2006 21:12

Полная ветка здесь: http://www.astra-club.ru/viewtopic.php?t=421
http://www.astra-club.ru/viewtopic.php?t=6727

Часть I

Rikoshet
Здраствуйтехочу поделиться с Вами собственным изучением проблемы связанный с неработой моторчика рецеркуляциивоздуха.
Может быть совместными усилиями осилим ремонт?
Перестал работать сей полезный девайс.Залез за бардачок и открутил привод заслонки.Разобрал. Внутри пара шестерёнок и маленький двигатель Восш Well как в детских игрушках только на 12 вольт.
При включении он дребезжит на одном месте,и не крутиться.
Если крутануть валик крутиться.Развальцевал его,разобрал с первого взгляда всё Ок.Пригледелся повнимательней- отпоялись на роторе места по которым шётки ползают . Запаял . Ура работает.
Поставил на место .Всё вроде ок.Только всё на оборот .Вкл рецеркуляцию-ветер с улицы,выключаешь с салона.
И моторчик не выключаеться,все время жужит.
Понял я кароче что он должен упираться заслонкой и отключаться,а так как не отключаеться ,грееться ротор и отпаиваеться.
Значит где то должен стоять блок оключаюший эту байду.


kot-roman
Вычитал на диске Астра/Зафира:
Новые сервомоторы устанавливаются на заводе в положение замкнутой циркуляции. Проследите, чтобы главная шестерня сервомотора правильным образом вошла в зацепление с главной шестерней заслонки.

Владимир
Была у меня такая же история и тоже искал эту кнопку отключения, а оказалось все намного проще. Посмотри саму заслонку, на конце "трубки" со стороны моторчика была трещина и мотрщик постоянно вращелся, так как не было хорошего упора. А так как эта трубка семетричная я ее перевернул и моторчик остановился. Правда голову пришлось поломать часа 3, чтобы найти причину.

Сергей РОСТОВ
Я лично тоже с ним ковырялся. У меня проворачивался магнит.
После установки отремонтированного мотора я столкнулся с той же проблеммой - нажимаешь клавишу рециркуляции, загорается лампа, а мотор переводит заслонку в положение "воздух с улицы", и соответственно наоборот.
И как я не пытался ставить клавишу в одно положение, снимать клемму, одевать - не помогало ничего. (Кстати, и у меня тоже, насколько я понял, напруга продолжает поступать на мотор всё время, но такого чтобы он перегревался не случалось).
Выход из этой ситуёвины я нашёл простой, как всё гениальное - просто поменял местами провода, подходящие к мотору (т.е. поменял полярность). Поскольку дотянуться до разъёма, который подходит к моторчику сложно, я поменял провода на "выходе", т.е. на разъёме, который подсоединён к пульту управления вентиляцией.
Разъём этот легко снять, вытащив ящик для мелочи, находящийся под пультом управления вентиляцией.
Вот уже больше месяца рециркуляция работает как положено.

Часть II


Frontier
Моторчик №1. Изначально была неисправность электрозаслонки отопителя (та которая перекрывает антифриз в печку при повернутом регуляторе на самый холод). Почему-то глючит только ниже +5С на улице - на холодной машине, если печку на тепло повернуть - щелкает зараза, пока антифриз не нагреется. Попробовал до нее добраться - вобще без вариантов, еле-еле пальцем только до нее достаю, находится на задней стенке отопителя в самом низу. Прогрел машину, заслонка открылась, щелкать перестала, "чик" кусачками ей проводок, даже пикнуть не успела... Летом только опять надо будет соединить, ногам жарко будет, сейчас вообще без проблем.
Моторчик №2. Клапан рециркуляции воздуха. Заело его в положении "воздух из салона" когда я с детьми и женой ехал с дачи неск. дней назад. Гад, выбрал же момент. 1,5 часа ехали только с кондеем, стекла потели, слава Богу хоть сухо было. Новый стоит около 170$ и только на заказ. Попробую разобрать и починить.

Frontier
Моторчик побежден!
Все перепроверил по пять раз - обмотки звонил, щетки чуть не поломал, особенно на них грешил, но... ларчик просто открывался - сместился кольцевой магнит, (на фотке красной стрелкой). Мотор заедал в трех противоположных положениях, если его пальцами притормаживать. После поворота магнита в нужное положение, его теперь пальцами не удержать, и тяга очень ровная без провалов. Магнит зафиксировал суперклеем.
Если об ладонь постучишь задней частью мотора и магнит сместится до края - ОНО.
Полюса (их два) должны быть ровно напротив точек соприкосновения щеток, тоесть там где на корпусе загибы крепящие пластмаску. Возьми тоненькую отвертку и помагниться к магниту Very we! - в этих местах сильнее всего притягивает. Только с магнитом аккуратнее, он мягкий и крошится, я его пинцетом враспор поворачивал.
Весь девайс - BOSCH, но моторчик made in Malaisya, как в китайских машинках.
Изображение

Сергей РОСТОВ
Вчера извращался снимая моторчик заслонки рециркуляции.
Попытался снять вентилятор (корпус), открутил три винта, но снять с защёлок так и не смог. Пришлось откручивать болты самого мотора.

СНЯЛ!!! Самые страшные сексуальные извращения меркнут в сравнении с тем, на что приходится исхитряться, чтобы открутить особенно ДАЛЬНИЙ болт. Как же это бундасы предусмотрели замену этого моторчика - со снятием панели приборов целиком?
Причина та же - проворачивается кольцевой магнит в электродвигателе. Посадил его на клей.
После всего становится даже интересно, а как же снимать электрозаслонку отопителя (моторчик №1 о котором писал Frontier в начале темы)

Frontier
Только после снятия радиатора отопителя, со сливом антифриза и скорее всего еще и с разгерметизацией кондея... Так что пусть лучше отдыхает...

Vadja
Второй раз выходит из строя электрический клапан отопителя, что перекрывает антифриз на входе в радиатор отопителя. Первый раз заменил на новый в сервисе. Проработал полтора года. Возникла та же самая проблема. Щелкает и не работает. Завис в каком-то промежуточном положении. Печка греет еле-еле и то при оборотах двигателя выше 3 тысяч. Когда менял первый раз на новый, то старый разобрал и понял в чем причина. Причина - дефект конструкции. Конструкция там похожа на моторчик привода рециркуляции. Та же червячная передача. На шкиве электромоторчика насажен червяк, который передает движение через систему рычагов на заслонку. В связи с тем, что нет концевых выключателей, электромотор находится всегда под напряжением. Система управления сделана так, то когда моторчик стопорится, то в нем просто ограничивается ток, чтобы не сгорела обмотка. Но напряжение на ней есть всегда. Второй дефект конструкции - это то, что этот червяк имеет тенденцию ползать по шкиву двигателя. То есть он как бы выкручивается из шестеренки, которую крутит. Если бы инженеры из GM сделали бы этот червяк чуть-чуть подлиннее, чтобы он упирался бы в корпус там, где упирается в корпус конец шкива (другими словами сделали бы длину червяка равной длине шкива), то проблемы бы не было. А так червяк сползает по шкиву до упора в крышку, выходит из зацепления и конструкция перестает работать. А в связи с тем, что напряжение подается постоянно, он начинает мерзко трещать, когда включено зажигание. Победить баг можно вот как. Нужно надеть на шкив что-то наподобии втулки, чтобы червяк не спозал. Это может быть кусок изоляции от толстого провода, ПВХ трубка, термоусадочная трубка и т.п. Главное, чтобы это с трением налезало на шкив и не спадало с него. Иначе не получится сделать это без снятия клапана с машины. Мы победили это без снятия с машины. Разбирать там много не надо. Все просто за исключением 3 винтиков на корпусе самого клапана. Это самое кропотливое. Они смотрят головками вниз к полу и пространства там совершенно нет. Нам удалось открутить их маленоькой трещеткой с зажатой в нее крестовой головкой от отвертки. Очень неудобно, но возможно это сделать. Порядок действий такой:
1. Снять центральную консоль (там где ручник и рычаг КПП). Открываем пепельницу и отворчиваем все шурупы, которые видны над ней. Отковыриваем пластмассовую накладку на прикуривателе и отворачиваем там винт. Отворачиваем два самореза по бокам (где ноги водителя и пассажира). Снимаем крышечку под ручником, где находится диагностический разъем и отворачиваем один винт. Максимально подвигаем передние кресла вперед и отворачиваем два винта по бокам консоли, где ноги пассажиров. Выдергиваем чехол рычага КПП и ручника и снимаем консоль.
2. Снять железные кронштейны-подпорки под торпедой.
3. Снять воздуховоды, которые идут в тоннель в полу. Вертикально стоят сразу за рычагом КПП.
4. Отщелкнуть блестящие клипсы (7 или 8 штук) поддона радиатора отопителя. При этом закрыть тряпкой воздуховоды в полу, чтобы не уронить туда клипсы.
5. Опустить крышку радиатора.
6. Желательно ее вынуть оттуда, но очень хлопотно. Если вынуть, то возиться будет удобно.
7. Теперь этот клапан доступен (условно) Well.
8. Ложимся головой под торпеду и начинаем потихоньку отворачивать эти шурупчики. Может помочь гибкая отвертка. Не пробовал. Все три можно не откручивать до конца. Два до конца, а третий можно открутить наполовину и сдвинуть крышку.
9. Двигаем сползжий червяк обратно до зацепления и надеваем трубочку на шкив.
10. Все собираем с обратной последовательности.

Рекомендация. Зимой, когда холодно, желательно перевести этот клапан в открытое положение и снять с него колодку управления. По весне, когда тепло поставить на место. Т.к. когда тепло вероятность движения этого червяка ниже, чем когда холодно. Но доработанная конструкция должна быть лишена этого бага.

Вот доступная замена:

-Константин-
http://www.dunfan.ru/places.htm#dmitrovka
юзайте моторчик стоит 700 с копейками гарантия 1 год.
Стоимость оригинального сервомотора 70$ в эксисте ;-)



Vadja писал(а)ColonВторой раз выходит из строя электрический клапан отопителя, что перекрывает антифриз на входе в радиатор отопителя. Первый раз заменил на новый в сервисе. Проработал полтора года. Возникла та же самая проблема. Щелкает и не работает. Завис в каком-то промежуточном положении. Печка греет еле-еле и то при оборотах двигателя выше 3 тысяч. Когда менял первый раз на новый, то старый разобрал и понял в чем причина. Причина - дефект конструкции. Конструкция там похожа на моторчик привода рециркуляции. Та же червячная передача. На шкиве электромоторчика насажен червяк, который передает движение через систему рычагов на заслонку. В связи с тем, что нет концевых выключателей, электромотор находится всегда под напряжением. Система управления сделана так, то когда моторчик стопорится, то в нем просто ограничивается ток, чтобы не сгорела обмотка. Но напряжение на ней есть всегда. Второй дефект конструкции - это то, что этот червяк имеет тенденцию ползать по шкиву двигателя. То есть он как бы выкручивается из шестеренки, которую крутит. Если бы инженеры из GM сделали бы этот червяк чуть-чуть подлиннее, чтобы он упирался бы в корпус там, где упирается в корпус конец шкива (другими словами сделали бы длину червяка равной длине шкива), то проблемы бы не было. А так червяк сползает по шкиву до упора в крышку, выходит из зацепления и конструкция перестает работать. А в связи с тем, что напряжение подается постоянно, то от вибрации по чуть-чуть, по микрончику он выкручивается, т.к. моторчик всегда под напряжением, то он тянет и тянет. Заканчивается это тем, что червяк выходит из зацепления, моторчиик раскручивается на полную скорость и раздается бодрый треск из клапана, а сам он работать перестает. Есть вероятность, что в перекрытом положении он трещать не будет, а вот в открытом будет почти всегда, т.к. в открытом положении червяк стремится сползти со шкива, а в закрытом наоборот наползти. Но может и всегда трещать. Победить баг можно вот как. Нужно надеть на шкив что-то наподобии втулки, чтобы червяк не спозал. Это может быть кусок изоляции от толстого провода, ПВХ трубка, термоусадочная трубка и т.п. Главное, чтобы это с трением налезало на шкив и не спадало с него. Иначе не получится сделать это без снятия клапана с машины. Мы победили это без снятия с машины. Разбирать там много не надо. Все просто за исключением 3 винтиков на корпусе самого клапана. Это самое кропотливое. Они смотрят головками вниз к полу и пространства там совершенно нет. Нам удалось открутить их маленоькой трещеткой с зажатой в нее крестовой головкой от отвертки. Очень неудобно, но возможно это сделать. Порядок действий такой:
1. Снять центральную консоль (там где ручник и рычаг КПП). Открываем пепельницу и отворчиваем все шурупы, которые видны над ней. Отковыриваем пластмассовую накладку на прикуривателе и отворачиваем там винт. Отсоединяем два провода от лампочек и снимаем пепельницу. Отворачиваем два самореза по бокам (где ноги водителя и пассажира). Снимаем крышечку под ручником, где находится диагностический разъем и отворачиваем один винт. Максимально подвигаем передние кресла вперед и отворачиваем два винта по бокам консоли, где ноги пассажиров. Выдергиваем чехол рычага КПП и ручника и снимаем консоль.
2. Снять железные кронштейны-подпорки под торпедой.
3. Снять воздуховоды, которые идут в тоннель в полу. Вертикально стоят сразу за рычагом КПП.
4. Снять излив конденсата под машиной. Это такая пластмасска с носиком, загнутым вниз, которая находится сразу над задней опорой двигателя на щите, разделяющем салон и отсек двигателя. Ничего дополнительно снимать не надо. Отверткой торкс отворачиваем два длинных шурупа и снимаем излив. Если излив не снять, то поддон радиатора не снимется. Важно!
5. Отщелкнуть блестящие клипсы (7 или 8 штук) поддона радиатора отопителя. При этом закрыть тряпкой воздуховоды в полу, чтобы не уронить туда клипсы.
6. Опустить крышку радиатора.
7. Желательно ее вынуть оттуда, но очень хлопотно. Если вынуть, то возиться будет удобно.
8. Теперь этот клапан доступен (условно) :).
9. Ложимся головой под торпеду и начинаем потихоньку отворачивать эти шурупчики. Может помочь гибкая отвертка. Не пробовал. Все три можно не откручивать до конца. Два до конца, а третий можно открутить наполовину и сдвинуть крышку.
10. Двигаем сползжий червяк обратно до зацепления и надеваем трубочку на шкив.
11. Все собираем с обратной последовательности.

Рекомендация. Зимой, когда холодно, желательно перевести этот клапан в открытое положение и снять с него колодку управления. По весне, когда тепло поставить на место. Т.к. когда тепло вероятность движения этого червяка ниже, чем когда холодно. Но доработанная конструкция должна быть лишена этого бага.

Можно конечно и снять этот клапан. И сделать все на свободном месте. Но проблема в том, что там резинки уплотнительные меняться должны. А они идут вместе с новым клапаном. А отдельно не знаю. Без замены резинок может течь. А снять его просто. Там такие блестящие кольца. Ушки смотрят вниз. Тянешь за эти ушки и кольца вынимаются оттуда. 2 штуки, которые крепят трубки от двигателя. С радиатора пока не снимаешь. После этого нклоняешь свободный край радиатора и сдергиваешь радиатор вместе с клапаном. А потом уже и ремонтируешь этот клапан на свободном месте. Антифриз, понятно, надо было слить заранее. Достаточно снять дреннажную трубку с бачка, опустить в канистру, а в бачок насосом накачивать воздух. Что выльется, то выльется. Литра 3 выйдет. При снятии радиатора отопителя можно подставить там чего или тряпок накидать. Выльется из трубок полстакана где-то. Главное радиатор не наклонять, чтобы из него не полилось - там, конечно, много жидкости. Если пролилось на ковер, то на мойке за 100 р. все замоют и пропылесосят, что ничего и не заметно будет и никакого запаха!

Тема тут:
http://www.astra-club.ru/viewtopic.php?t=829


sorroc писал(а)Colonтоже искал эту тему- не нашел,хорошо скинул заранее.сам полез туда и скажу я вам история не для слабонервных.во-первых ,когда скинешь поддон печки то она родимая повисает на этом самом моторчике и если у тебя (не дай бог) пробег тысяч 250 тосолу будет полная астра.прокладки-то высохли и привет.там уж лезь ты в этот мотор или нет пока не снимешь течь будет как Ниагара отсюда совет проверенный 2-мя сутками ...ли и пота:в ELCATS.RU заказываешь новые прокладки(бери по 4 всех размеров что подходят уменя 2 не подошли) сливаешь тосол ,разбераешь печку (после снятия поддона печки -выдергиваешь аллюьтревые ушки слева и справа),снимаешь радиатор(печка) вместе с краном и прокладками.откручиваешь 3и винта на моторе сразу увидешь вал с червяком его осаживашь до конца вниз и сверху надеваешь термоусадочную трубку собираешь-мотор готов. А вот теперь вытераешь все соединения НАСУХО берешь КРАСНЫЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК(лучше америкосный-САМЫЙ ДОРОГОЙ) наносишь на все соединения,ставишь новые или (если повезло) сохранившееся старые соединяешь КРАН С ПЕЧКОЙ , новые прокладки надеваешь на ПАТРУБКИ (обработанные герметиком конечно) и ТОЛЬКО ЗАТЕМ(лучше вдвоем) надеваешь печку с краном на патрубки от двигла-НИКАК ИНАЧЕ. стопоришь это все аллюминивыми ушками -ждешь 1 час собираешь поддон-заливаашь тосол(антифриз) смотришь поттеки и собираешь все взад.если делать точно как написал время уйдет немало но дело верняк -езжу 2 недели все нормально. спасибо всем кто писал про бунт маленьких моторчиков.


Тема тут:
http://www.astra-club.ru/viewtopic.php?p=160539#160539
American Light Truck
Chevrolet TrailBlazer 4.2 2006

Вернуться в

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: 3 и гости: 0